Piran(o)

La costa en Eslovenia hay que buscarla con lupa. Apenas es una franja de 44 kilómetros, un minúsculo intersticio entre Italia y Croacia, asignado a Yugoslavia tras la II Guerra Mundial, que va a dar al Adriático, y que provee al país con una ciudad-puerto de considerable actividad, nombrado Koper en esloveno, y mucho más bellamente Capodistria en italiano. A escasa distancia, y felizmente amenguada en fama por la proximidad de Venecia y Dubrobnik, se encuentra la pequeña villa de Piran. Primero una antorcha entre las rocas (como su nombre sugiere) guía de veleros y galeras griegas y romanas, luego una fortificación bizantina, más tarde un enclave franco, a partir del siglo XIII y durante cinco siglos un puerto ancilar de la República Veneciana, a continuación habsburguesa, tras la I Guerra mundial italiana, después yugoslava, y desde hace casi veinte años eslovena, lo único cabal que puede decirse de Piran o de Pirano es que es una ciudad mediterránea, bilingüe y agradable. Las casas altas, coloridas y descascarilladas forman delgados pasillos, protegidos del sol, de cuyas paredes cuelga la ropa tendida. Hay una plaza ovalada donde se concentran los edificios nobles, incluida la llamada Casa veneciana, en cuyo blasón se lee la inscripción Lassa pur dir, que un mercader veneciano levantó para su amada, una doncella de más modesta extracción. En lo alto el campanario de la Iglesia de San Jorge, de un insospechado y bello barroquismo. En un restaurante, honesto con el precio, con vistas al mar, me he comido un lenguado correcto. He pasado la tarde leyendo en una playa de roca, una franja de no más de cinco metros, descubriendo las ventajas de la ausencia de arena y de algas. Al otro lado de la bahía he podido ver Trieste, a la que poco a poco voy poniendo sitio. Me he ido pensando que podría acostumbrarme a vivir en una villa por aquí, emboscado en este manso apéndice esloveno o italiano, ilírico o dalmaciano, o quién sabe qué. Con una amada.